Nike Cortez

Cortez

På 1960-tallet jobbet Nikes medgrunnlegger Bill Bowerman som friidrettstrener ved University of Oregon. For å hjelpe utøverne sine med å prestere, begynte han å pusle med skodesign og lagde testversjoner som studentene kunne prøve ut. Så da han og Phil Knight etablerte Blue Ribbon Sports i 1964, hadde han laget prototyper av løpesko i flere år. Mens selskapet opprinnelig var en amerikansk distributør for det japanske sportsmerket Onitsuka Tiger, tok det ikke lang tid før Bowerman fikk sjansen til å prøve ut profesjonell skodesign da han skapte TG-24 i 1966. Selv om det er få i dag som kjenner igjen navnet, er dette skoen som Nike-merket ble bygget på, en sko som senere skulle bli Nike Cortez.

TG-24 ble opprinnelig solgt som en langdistanseløpesko, og ble merket "The TIGER "Marathon" shoe" på en tidlig plakat. Bowermans tidligere eksperimentering med skodesign sto ham godt til rette for å lage en ytelsesløper, og TG-24 hadde noen fantastiske funksjoner. Overdelen var laget av et nylonharpiksbasert materiale kalt "Swoosh Fiber" som var både lettere og sterkere enn lær. Det ga også utmerket pusteevne, var slitesterkt og fuktbestandig og ville ikke strekke seg ut av form. Til denne banebrytende overdelen ble det lagt til en fiskebeinsmønstret såle inspirert av idrettsutøveren Kenny Moore. Moore, en av Bowermans studenter, hadde skadet foten under en løpetur i 1965. I et forsøk på å finne årsaken tok Bowerman fra hverandre skoene hans og konkluderte med at løpere trengte mye bedre støtte for fotbuen. Etter dette laget han prototyper med forbedret demping som Moore kunne teste. Disse dannet grunnlaget for designen av TG-24, der han installerte en mellomsåle i full lengde med svampaktig skumdemping for å beskytte mot støt og en forhøyet hæl for å forhindre akillesproblemer.

Bowerman fikk produsert 300 par av den første TG-24. Dens utmerkede ytelsesegenskaper gjorde den populær, noe som ga skoen suksess det første året og la grunnlaget for fremtidig vekst. I 1967 ba Onitsuka Bowerman og Knight om å gi den et bedre navn. Med OL i Mexico som fant sted året etter, tenkte paret at å kalle den "TG-Mexico" ville trekke oppmerksomhet til designet. Det tok imidlertid ikke lang tid før Onitsuka ba dem om å endre navnet igjen. Denne gangen bestemte de seg for "Aztec" med referanse til de gamle sivilisasjonene som hadde befolket området rundt dagens Mexico, men dette kolliderte med adidas' nyopprettede joggesko Azteca Gold. Så etter at det rivaliserende merket bestred navnet tidlig i 1968, måtte paret snu igjen. I et opprørsk trekk valgte de "Cortez" etter mannen som brakte aztekerriket til fall, Hernán Cortés. Til slutt festet navnet seg og er fortsatt den dag i dag.

I 1968 ble Cortez den bestselgende skoen for Blue Ribbon Sports og Onitsuka Tiger, og skapte en plattform for større fremtidige suksesser. Begge merkene bygde videre på dette, og i 1971 ble Blue Ribbon Sports omdøpt til Nike. Under det nye navnet begynte selskapet å lansere sine egne sko, Bowerman tok seg av den kreative siden og Knight tok seg av selve virksomheten. I Cortez visste de at de hadde en flott joggesko som ville være perfekt som deres første modell, så de lanserte den i 1972 som "Nike Cortez", bare denne gangen med merkets nye swoosh-logo i stedet for Onitsukas bølgete linjer. Den fikk suksess det første året, delvis takket være støtten fra den populære langdistanseløperen Steve Prefontaine, som trente under Bowerman. Onitsuka var imidlertid ikke fornøyd med at Nike brukte skoen de hadde samarbeidet om, og gikk til sak mot sin tidligere partner. Selv mens skjebnen til Cortez ble avgjort i retten, ble den brukt som en av Nikes offisielle lanseringsmodeller sammen med Marathon og Obori i 1973. En plakat fra denne tiden viste tittelen "Nike Cortez - en drøm blir virkelighet" og viste de tre tilgjengelige versjonene: en i polert skinn, en annen med semsket skinn og en tredje laget av nylon, som veide bare 10,2 gram, noe som fikk Nike til senere å utrope den til verdens letteste løpesko. Bildet viste også nye funksjoner som en anti-slitasjeplugg for å forhindre slitasje i hælen, "4-veis stretch innersåler" for mer komfort og beskyttelse mot blemmer, og en bredere tå for de med større føtter. Den inneholdt også "The Cortez Story". Dette skisserte Bowermans hånd i skoens design, dens utvikling fra tidligere modeller og dens overlegenhet som en distanseløpstrener. Den nevnte ikke Onitsuka i det hele tatt, og etablerte Cortez som et Nike-design.

Til slutt, i 1974, ble det inngått en avtale. Begge merkene kunne fortsette å lage skoen, men bare Nike kunne beholde navnet Cortez. Onitsukas versjon ble Tiger Corsair, og merkene gikk hver til sitt. Dette var et stort øyeblikk for Nike - med de juridiske problemene løst, kunne man nå fokusere på å bygge videre på skoens betydelige tidlige suksesser. Nike Cortez var et revolusjonerende stykke løpeteknologi på den tiden, noe som førte til en etterspørsel som det raskt voksende selskapet slet med å holde tritt med. Ikke desto mindre brakte den merkevaren for første gang til teten i sportsbransjen. Det ga også Bowerman friheten til å jobbe med enda mer ukonvensjonelle design, noe som ansporet til ytterligere vekst. Selv mens nye modeller begynte å komme ut, forble Cortez en favoritt blant løpere. Den banebrytende kvinnelige langdistanseløperen Joan Benoit Samuelson, som vant en rekke maratonløp mellom 1979 og 1985, snakket om sin beundring for Nike Cortez, og sa at den ga henne den støtten hun trengte for å kunne presse grensene sine når hun trente. I løpet av den samme perioden gjorde modellen seg langsomt bemerket også som moteartikkel. Etterspørselen skjøt i været, særlig etter Senorita Cortez for kvinner, etter at skuespilleren Farah Fawcett hadde på seg et par i en episode av Charlie's Angels. Bildet av Fawcett på huk på et skateboard i sine uberørte hvite joggesko med den dristige røde swooshen på siden ble ikonisk og kastet joggeskoene inn i rampelyset. Det var et så sterkt bilde at den amerikanske modellen Bella Hadid gjenskapte det til 45-årsjubileet for Cortez i 2017.

Etter hvert som Nike utviklet merkevaren på 80-tallet, ble mer sofistikerte skoteknologier introdusert, men den ydmyke Cortez fortsatte å finne nye fans. Elton John hadde sin egen signaturdesign, som kombinerte aspekter av Cortez med Nike Roadrunner fra 1979, men skoen tok virkelig tak i samfunnene rundt hiphop-scenen. East Coast b-boys tok den på seg for sin lette konstruksjon, og på vestkysten ble den en stor del av den voksende gangsta rap-scenen. Los Angeles var et spesielt høyborg, med lokale gjenger som brukte de enkle fargene for å signalisere hvilken gruppe de tilhørte.

Nike har forsøkt å anerkjenne denne spesielle forbindelsen mellom Los Angeles og Cortez ved å lage skreddersydde design og samarbeide med kjendiser og forhandlere som Undefeated i Los Angeles. Betydelige partnerskap har vokst frem med tatovøren Mister Cartoon og musikeren Kendrick Lamar, som begge har jobbet med merket på flere modeller. For førstnevnte har Nike Cortez gjort det mulig for ham å feire byens Chicano-kultur, der skoen ble allestedsnærværende på 80- og 90-tallet.

I tillegg til å finne et hjem på vestkysten av Amerika, har Cortez hatt bredere appell. Den klassiske hvite Nike Cortez med en rød swoosh ble brukt av Whitney Houston som en del av hennes avslappede antrekk for hennes ikoniske opptreden på Super Bowl i 1991. Deretter spredte en minneverdig opptreden i filmen Forrest Gump fra 1994 Cortez-navnet ytterligere. I filmen får Tom Hanks' rollefigur et par Cortez, som han bruker når han løper rundt i USA. Filmen vant flere Oscar-priser og ble sett over hele verden, noe som ga skoen et bemerkelsesverdig løft over 20 år etter den første utgivelsen. Dens tilstedeværelse i filmen var så betydningsfull at den røde, hvite og blå modellen som Hanks hadde på seg, nå ofte omtales som Forrest Gump-fargen. Mer nylig har Cortez blitt knyttet til kult-TV-programmet Stranger Things. Den ble dekorert med retrofarger for å passe til seriens 80-tallsestetikk og ertet på en plakat med slagordet "Outpace Your Shadow", med henvisning til dens arv som løpesko.

I tillegg til sine opptredener i popkulturen har Nike Cortez kommet i hundrevis av utgaver og blitt brukt til å hedre viktige kulturer og enkeltpersoner. Bemerkelsesverdige design har blitt utgitt for å feire viktige milepæler, inkludert en nyutgave av Cortez i skinn i elegant svart med en dristig hvit swoosh til 40-årsjubileet i 2012. Fem år senere kom to Los Angeles-utgaver ut for å hedre Long Beach og Compton. Til samme jubileum ble det laget et meningsfylt sett med modeller for å feire Kenny Moore og hans rolle i skapelsen av skoen. Med navn som "Broken Foot", og dekorert med grafikk av en Bowerman-treningsplan og et røntgenbilde av Moores skadde fot, fremhevet de noen viktige aspekter ved historien som mange sannsynligvis ikke var klar over. På dette tidspunktet hadde skoen til og med blitt lagt merke til i motekretser, og Vogue skrev en artikkel om Cortez' tilbakekomst. 2022 markerte 50-årsjubileet, et øyeblikk som ble innledet av partnerskap med Union Los Angeles og Chitose Abes sacai.

Nike Cortez har eksistert i over 50 år og går fortsatt sterkt. Gjennom hele sin historie har denne klassiske joggeskoen vært tro mot sin opprinnelse, og de tidlige fargevariantene har alltid vist seg å være populære til tross for de mer enn 700 designene som er tilgjengelige. I løpet av sin levetid har skoen prydet føttene til idrettsstjerner, blitt en viktig del av ulike miljøer og blitt brukt av kjendiser både på og utenfor skjermen, og etablert seg som en sentral del av det 20. og 21. århundrets mote og kultur. Etter at Cortez nådde sitt 50-årsjubileum, beskrev Nikes designsjef John Hoke, som bare var et barn da originalen kom ut, den som "det viktigste uttrykket" for merkets designfilosofi. Disse ordene avslører dens utrolige betydning, ikke bare for Nikes historie, men også for nåtiden og fremtiden. Med Cortez som grunnlag ble Nike et av de mest suksessrike joggesko-merkene i historien - et faktum som aldri har blitt glemt, ettersom den tidløse skoen fortsetter å sette sitt preg den dag i dag.