Nike Dunk

Dunk

På midten av 80-tallet, sammen med sitt arbeid på Air Jordan I, ble designeren Peter Moore tildelt et prosjekt kalt "College Color High". Det var en del av Nikes College Colors-program, der de offisielt hadde inngått samarbeid med lag i divisjon I i National Collegiate Athletic Associations basketball-ligaer for å gi spillerne sko å trene og konkurrere i. Nike ønsket å benytte seg av den voksende college-basketballscenen på den tiden, og var opptatt av å gjøre inntrykk. Moore og teamet hans gikk i gang med å lage en treningssko som ville forbedre spillernes prestasjoner og samtidig appellere til sportens voksende fanskare. Slik begynte historien om Nike Dunk; en bemerkelsesverdig historie som fortsetter den dag i dag.

Dunk kom ut ikke lenge etter Air Jordan I, i 1985, og ble oppkalt etter det berømte basketballskuddet "dunk", som hadde blitt popularisert 40 år tidligere av den olympiske gullmedaljevinneren Bob Kurland. På 80-tallet hadde "slam dunk" blitt en integrert del av sporten, noe som gjorde Dunk til et godt navn for skoen. Nike valgte å lansere den på Final Four-finalen i college - en begivenhet som skapte utrolige følelser og begeistring. Faktisk var lidenskapen til spillerne som deltok i denne turneringen en del av inspirasjonen til Dunks design. På den tiden kom de fleste basketballskoene i ensfargede blokker, ofte helt hvite, men Nike bestemte seg for å avvike fra denne vanlige praksisen ved å lage syv forskjellige tofargede farger som ble utgitt i hvert lags farger. Det var et smart trekk. Ikke bare ga det fansen en joggesko med en tiltalende estetikk, det gjorde det også mulig for dem å vise sin dedikasjon til et bestemt college og det tilhørende laget. Vel vitende om at de var på sporet av noe bra, satset Nike alt på ideen og lanserte Dunk under det minneverdige slagordet "Be True to Your School".

Designmessig samlet Nike Dunk tre tidligere Nike-silhuetter - Jordan 1, Terminator og Legend. Mens joggeskoens generelle form var basert på Legend, inspirerte de to andre skoene utseendet på overdelen, med sydd skinnoverlegg og perforert tåboks. Under hadde den en kile mellomsåle med en konsentrisk gummi yttersåle som ga spillerne stabilitet når de svingte på banen. Utseendet ble fullført med en polstret ankel og tunge sammen med ukonvensjonelle eyestay-posisjoner for lissene. Dette var den siste utviklingen innen ytelsesteknologi på den tiden, og tilførte praktisk verdi til den fasjonable estetikken til det fargeblokkerte ytre. Til tross for at den var populær i sin tid som basketballsko, kom det imidlertid mer teknologisk avanserte Nike-modeller etter hvert som årene gikk, noe som til slutt drev Dunk av banen.

På slutten av 80- og begynnelsen av 90-tallet, da skoen falt i popularitet, ble den mer tilgjengelig og holdt seg i bakgrunnen, men falt aldri helt bort. I løpet av denne tiden gjorde Nike noen enkle endringer på Dunk, og ga den en lett nylon tunge og en lavere krage. Disse oppdateringene, sammen med den tynne, flate, grippy sålen, ankelstøtten og den tøffe skinnkonstruksjonen, gjorde den tilfeldigvis perfekt for den fremvoksende skøytesubkulturen. Etter hvert som Dunk ble mindre vanlig på midten til slutten av 90-tallet, tok flere skatere i bruk den en gang så populære basketballskoen, og fant den som et praktisk og rimelig alternativ.

Nike hadde allerede prøvd å appellere til skaterverdenen, med begrenset suksess, men da det ble klart at Dunk var et vanlig valg i samfunnet, brakte merket tilbake den originale Nike Dunk i 1998, 10 år etter at den hadde blitt tatt av produksjonslinjen. Snart begynte Dunk å gjøre comeback i forskjellige deler av verden. I 1999 kom Dunk Low Pro B i California og Dunk Low CO.JP i Japan. Disse low-top-utgivelsene omfavnet scenens ønske om å uttrykke seg selv gjennom unike tilpasninger, med eksperimentelle farger, oppsiktsvekkende mønstre og nye teksturer sammen med ytterligere polstring for beskyttelse. Samarbeid begynte også å dukke opp - partnerskapet med Stussy i 2001 ble spesielt godt mottatt. Etter hvert som joggesko-fans fikk øynene opp for trenden, reiste noen til og med til Japan for å kjøpe Low CO.JP.

I 2002 etablerte Nike en egen underavdeling for skateboarding, Nike SB, med Sandy Bodecker som leder. Bodecker var fullt klar over Dunks allestedsnærvær i skatescenen, og satte seg fore å lage en skatespesifikk Dunk som virkelig ville tjene samfunnet. Etter å ha lært av merkets tidligere forsøk på å lage en skatersko, bestemte han seg for å rådføre seg med menneskene som forhåpentligvis ville velge å bruke designet hans: skaterne selv. Han laget en prøve basert på Dunk Low Pro B og presenterte den for skatere og skatebutikkeiere, og lyttet nøye til tilbakemeldingene deres slik at joggeskoene kunne justeres til noe de ville ønske å bruke.

Bodeckers harde arbeid kulminerte i introduksjonen av Nike SB Dunk i 2002. Dens mer skaterorienterte design inkluderte en tykkere tunge, ekstra polstring og Nikes Zoom Air-teknologi i sålen for å gi demping av høy kvalitet. For å sikre at joggeskoene appellerte til skatermiljøet, slo Nike seg sammen med fire skatere - Danny Supa, Gino Ianucci, Richard Mulder og Reese Forbes. Hver fikk sin egen signaturfarge, og settet ble kjent som "Colors By"-serien. De ble bare distribuert til 12 nøye utvalgte lokale skatebutikker i et begrenset antall, et grep som hjalp butikkene til å blomstre, og dermed demonstrerte Nikes engasjement for scenen og tjente tilliten til dette tett sammensveisede samfunnet.

I mellomtiden begynte Nike også å utnytte kraften i samarbeid for å skape blest om det nye designet. Mens partnerskap med populære skatere gjorde underverker, var det merkets arbeid med New York-skatebutikken Supreme som virkelig drev SB Dunk fremover. Den eksklusive utgivelsen viste seg å være en stor suksess og førte til ytterligere samarbeid med skatebutikker gjennom 2000-tallet. En av disse var SB Dunk Low Pro x Staple Pigeon - en sko som var så ettertraktet da den kom ut i 2005 at store folkemengder samlet seg utenfor skaperen Jeff Staples Reed Space-butikk på Manhattan for å få tak i et par. Dette trakk nok oppmerksomhet til å komme på kveldsnyhetene, noe som ga denne berømte joggeskoen enda mer hype.

Selv om Dunks popularitet har svingt i årene siden, har den aldri forsvunnet. Mer enn 35 år etter at den prydet banene i collegebasketligaene, er denne tidløse modellen fortsatt populær takket være nyutgivelser og samarbeid med blant annet Off-White og Travis Scott. Hvert Nike Dunk-design har sin egen historie, enten det er knyttet til basketball, skating eller mote. Med så mange forskjellige iterasjoner har noen blitt som sjeldne kunstverk i stedet for joggesko. I bunn og grunn forblir Dunk imidlertid en ydmyk Nike-sko med utrolig bred appell og en fast plass i joggeskoens historie.