Dunk

En ydmyk begynnelse

På midten av 80-tallet ble designeren Peter Moore, i forbindelse med arbeidet med Air Jordan I, tildelt et prosjekt kalt "College Color High". Det var en del av Nikes College Colors-program, som innebar at Nike inngikk et offisielt samarbeid med lag i 1. divisjon av National Collegiate Athletic Associations basketball-ligaer for å gi spillerne sko til å trene og konkurrere i. Nike ønsket å få innpass i datidens voksende college-basketballmiljø og var opptatt av å gjøre inntrykk, så Moore og teamet hans satte i gang med å skape en sko som skulle forbedre spillernes prestasjoner og samtidig appellere til sportens voksende fanskare. Slik begynte historien om Nike Dunk, en bemerkelsesverdig historie som fortsetter den dag i dag.

Vær tro mot skolen din

Dunk kom ut kort tid etter Air Jordan I, i 1985, og ble oppkalt etter det berømte dunk-skuddet, som hadde blitt popularisert 40 år tidligere av OL-gullvinneren Bob Kurland. På 80-tallet hadde slam dunk blitt en integrert del av sporten, noe som gjorde Dunk til et godt navn på skoen. Nike valgte å lansere skoen i forbindelse med Final Four-finalen på college - en begivenhet som skapte utrolig mye følelser og spenning. Lidenskapen som spillerne viste i denne turneringen, var faktisk en del av inspirasjonen til Dunks design. På den tiden kom de fleste basketballskoene i ensfargede blokker, ofte helt hvite, men Nike bestemte seg for å avvike fra denne vanlige praksisen ved å lage syv forskjellige tofargede modeller i hvert lags farger. Det var et smart trekk. Ikke bare fikk fansen en joggesko med en tiltalende estetikk, men de kunne også vise sitt engasjement for et bestemt college og det tilhørende laget. Nike visste at de var på sporet av noe bra, og satset alt på ideen og lanserte Dunk High under det minneverdige slagordet "Be True to Your School".

Design av en basketballsko

Designmessig samlet Nike Dunk tre tidligere Nike-silhuetter - Jordan 1, Terminator og Legend. Selv om joggeskoens generelle form var basert på Legend, inspirerte de to andre skoene utseendet på overdelen, med overlegg i sydd skinn og perforert tåboks. På undersiden har den en kilet mellomsåle med en konsentrisk yttersåle i gummi som gir spillerne stabilitet når de svinger på banen. Looken ble komplettert med en polstret ankel og tunge, samt en ukonvensjonell plassering av snørebåndene. Dette var den siste utviklingen innen prestasjonsteknologi på den tiden, og tilførte praktisk verdi til den fasjonable estetikken til den fargeblokkerte ytterskoen. Til tross for at den var populær som basketballsko i sin tid, kom det med årene mer teknologisk avanserte Nike-modeller som til slutt drev Dunk av banen.

Fra basketball til skøyter

På slutten av 80-tallet og begynnelsen av 90-tallet, da skoen ble mindre populær, ble den mer tilgjengelig og holdt seg i bakgrunnen, men forsvant aldri helt. I løpet av denne perioden gjorde Nike noen enkle endringer på Dunk, og ga den en lett nylontunge og en lavere krage. Disse oppdateringene, kombinert med den tynne, flate, gripevennlige sålen, ankelstøtten og den robuste lærkonstruksjonen, gjorde den perfekt for den fremvoksende skatesubkulturen. Etter hvert som Dunk ble mindre vanlig på midten og slutten av 90-tallet, tok flere skatere i bruk den en gang så populære basketballskoen, fordi de syntes den var et praktisk og rimelig alternativ.

Comebacket begynner

Nike hadde allerede forsøkt å appellere til skatermiljøet, med begrenset suksess, men da det ble klart at Dunk var et vanlig valg i miljøet, tok merket tilbake den originale Nike Dunk i 1998, 10 år etter at den ble tatt av produksjonslinjen. Snart begynte Dunk å gjøre comeback i ulike deler av verden. i 1999 kom Dunk Low Pro B i California og Dunk Low CO.JP i Japan. Disse low-top-utgivelsene omfavnet scenens ønske om å uttrykke seg selv gjennom unike tilpasninger, med eksperimentelle farger, oppsiktsvekkende mønstre og nye teksturer i tillegg til ekstra polstring som beskyttelse. Samarbeidene begynte også å dukke opp - spesielt godt mottatt ble samarbeidet med Stussy i 2001. Etter hvert som joggesko-fansen fikk øynene opp for trenden, var det til og med noen som reiste til Japan for å kjøpe Low CO.JP.

Et nytt design

I 2002 opprettet Nike en egen skateboardavdeling, Nike SB, med Sandy Bodecker som leder. Bodecker var fullstendig klar over Dunks allestedsnærværelse i skatemiljøet, og satte seg fore å lage en skatespesifikk Dunk som virkelig ville tjene miljøet. Han tok lærdom av merkets tidligere forsøk på å lage en skatersko og bestemte seg for å rådføre seg med dem som forhåpentligvis ville velge å bruke skoen: skaterne selv. Han formet et prøveeksemplar basert på Dunk Low Pro B og presenterte det for skatere og eiere av skatebutikker, og lyttet nøye til tilbakemeldingene deres slik at skoen kunne justeres til noe de ville ønske å bruke.

Å bygge tillit

Bodeckers harde arbeid kulminerte med lanseringen av Nike SB Dunk i 2002. Det mer skaterorienterte designet inkluderte en større tunge, ekstra polstring og Nikes Zoom Air-teknologi i sålen for å gi demping av høy kvalitet. For å sikre at skoen appellerte til skatermiljøet, inngikk Nike et samarbeid med fire skatere - Danny Supa, Gino Ianucci, Richard Mulder og Reese Forbes. De fikk hver sin signaturfarge, og serien ble kjent som "Colors By"-serien. De ble kun distribuert til 12 nøye utvalgte lokale skatebutikker i et begrenset antall, noe som bidro til at butikkene blomstret, og dermed demonstrerte Nikes engasjement for skatescenen og vant tillit i dette sammensveisede miljøet.

Sterke partnerskap

I mellomtiden begynte Nike også å utnytte kraften i samarbeid for å skape hype rundt det nye designet. Selv om partnerskap med populære skatere gjorde underverker, var det merkets samarbeid med skatesjappa Supreme i New York som virkelig drev SB Dunk fremover. Den eksklusive utgivelsen ble en stor suksess og førte til flere samarbeid med skatebutikker utover 2000-tallet. En av dem var SB Dunk Low Pro x Staple Pigeon - en sko som var så ettertraktet da den kom ut i 2005 at store folkemengder samlet seg utenfor skaperen Jeff Staples Reed Space-butikk på Manhattan for å få tak i et par. Dette tiltrakk seg nok oppmerksomhet til å komme på kveldsnyhetene, noe som ga denne berømte joggeskoen enda mer hype.

En sneaker med historie

Selv om Dunkens popularitet har variert i årene som har gått, har den aldri forsvunnet. Mer enn 35 år etter at den prydet banene i college-basketball-ligaen, er denne tidløse modellen fortsatt i beste velgående takket være nyutgivelser som den ikoniske Panda-fargen og samarbeidsprosjekter med Off-White™ og Travis Scott. Hver Nike Dunk-design har sin egen historie, enten den er knyttet til basketball, skating eller mote. Med så mange ulike iterasjoner har noen av dem blitt som sjeldne kunstverk snarere enn joggesko. Men i bunn og grunn er Dunk fortsatt en ydmyk Nike-sko med utrolig bred appell og en fast plass i joggeskoens historie.