Gazelle

En viktig silhuett

I de første årene fokuserte adidas på å skape funksjonelle sko for både amatører og profesjonelle idrettsutøvere, men mange av sportsdesignene endte også opp med å bli populære livsstilsmodeller. En av disse var adidas Gazelle - en prestasjonssko med en ren, ukomplisert estetikk som i løpet av flere tiår vokste seg til å bli en av de viktigste silhuettene i merkets enorme katalog.

Et produkt med historie

Historien om Gazelle begynte mange år før den ble skapt, med en rekke forskjellige design som kan ses på som forgjengere. Det var Rom, som hjalp Wilma Rudolph med å vinne tre gullmedaljer under OL i Roma i 1960, og Olympiade, som ble foretrukket av det tyske sprintlaget under OL i Tokyo i 1964. Begge var høytytende sko som banet vei for Gazelle, som hentet elementer som hæl og såle fra disse forløperne.

To dristige farger

I 1965 ble den første prototypen av Gazelle produsert. For første gang brukte adidas semsket skinn som hovedmateriale på overdelen, noe som skilte den fra andre treningssko på den tiden, som hadde en tendens til å foretrekke tradisjonelt skinn. Dette myke stoffet var like slitesterkt, men lettere, og ga brukeren en anelse mer fart, samtidig som det hadde den ekstra fordelen at det kunne få livlige farger under fargingsprosessen. Den første modellen var en kraftig rødfarge, og den fikk selskap av en blå versjon da Gazelle ble offisielt lansert i 1966. På den tiden var fargeforskjellen ikke bare et spørsmål om estetikk, men også en liten forskjell i design. Mens begge hadde en overdel i kenguruskinn med adidas' signaturlogo med tre striper på siden, en skohornshælflik og en spesiell fotbuestøtte, var sålen individuell for den spesifikke fargen og dermed tilpasset tiltenkt bruk. Den røde versjonen hadde en gjennomsiktig såle med fiskebensmønster som ga et utmerket grep og forhindret at man skled på innendørs underlag. Den ble først og fremst utviklet for bruk i håndball, og for å sikre at den var en effektiv sko for denne sporten, ble den testet av noen av de beste spillerne i verden, hvorav mange var fra Tyskland, en av de beste håndballnasjonene på den tiden. Den blå utgaven var derimot rettet mot idrettsutøvere som for det meste var basert utendørs. Yttersålen i gummi var optimalisert for generell trening, med et flercellet design som ga ekstra grep på en rekke ulike underlag.

Eksperimenter og iterasjoner

Med sin overdel i semsket skinn og ulike sålealternativer skilte Gazelle seg ut fra mengden, og ble en populær treningssko som ble brukt av mange profesjonelle idrettsutøvere og dukket opp i datidens sportsmagasiner. Den var også en flott modell for merkets designere å eksperimentere med, og den ga inspirasjon til nye silhuetter som Jaguar, som senere ble til adidas Athen. Gazelle ble modifisert gjentatte ganger i løpet av denne perioden, og noen endringer, som den nyformede hælkappen, den oppdaterte såleprofilen og den formtilpassede pløsen, ble permanente, mens andre, som den foreslåtte glidelåsen, til slutt ble forkastet. En av de viktigste endringene skoen gjennomgikk, skjedde i 1971, da det ble introdusert et honeycomb-grepmønster på yttersålen i begge fargevarianter. Dette redesignet inneholdt rader med sekskantede mikroceller som forbedret grepet betraktelig, noe som gjorde Gazelle enda mer effektiv som prestasjonssko og ga den et forsprang på sine samtidige sportssko. Den sekskantede yttersålen var faktisk så god at den fortsatt brukes på mange moderne Gazelle-sko.

En kraftfull anbefaling

Selv om fysiske oppdateringer bidro til å øke Gazelles popularitet, var det Horst Dasslers banebrytende arbeid med idrettsutøvere som gjorde skoen kjent for et globalt publikum. Horst Dassler, sønn av adidas-grunnleggeren Adi Dassler, hadde begynt i selskapet i 1960, og var opptatt av å utnytte kjendisers makt i markedsføringen av fottøyet. I 1972 ga han den amerikanske svømmeren Mark Spitz et par Gazelles og ba ham om å bruke dem under OL i München. Selv om det kan virke ukonvensjonelt å få en svømmer til å markedsføre en sko laget for landbaserte idretter, lønte planen seg, for ikke bare hadde Spitz på seg skoen under medaljeseremonien for ett av de syv gullene han vant det året, han tok også av seg Gazelles og holdt dem høyt for å vise dem frem til publikum. Det dristige grepet, som Adi angivelig mislikte, førte til at Spitz havnet i trøbbel med Den internasjonale olympiske komité og utløste samtaler om produktplassering i idrett. I mellomtiden lot Horst seg imponere av Spitz og hans olympiske rekorder, og startet sitt eget badetøyfirma, Arena, og utvidet sitt banebrytende arbeid med idrettsutøvere til å omfatte eksklusive kleskontrakter med idrettsforbund og til og med den olympiske komité, og ble etter hvert en av de viktigste forretningsfolkene innen kommersiell idrett rundt om i verden.

En tidlig livsstilssko

I likhet med mange av adidas' design ble Gazelle opprinnelig skapt som en treningssko, men ble etter hvert også en livsstilssko. Delvis takket være den fargerike overdelen i semsket skinn, som skilte den fra andre sportssko på den tiden, gjorde Gazelle denne overgangen ganske tidlig, og den dukket opp i en 1976-utgave av det japanske herremotebladet Popeye og ble brukt av høyprofilerte kjendiser som Mick Jagger. Til tross for dette fortsatte adidas å fokusere på de sportslige egenskapene, samtidig som de sørget for å gi den en fengslende livsstilsestetikk for den uformelle brukeren. På slutten av 1970-tallet resulterte dette i at Gazelle ble oppdatert nok en gang, denne gangen med merkets berømte Trefoil-logo som formet grepsformasjonene på yttersålen. I tillegg ble den generelle konstruksjonen av skoen raffinert, og forfoten ble omarbeidet for å optimalisere den for håndball.

Gazelle og fotballkulturen

Denne konstante flikkinga holdt modellen relevant utover på 80-tallet, selv da mer moderne silhuetter kom ut. Gjennom hele tiåret fortsatte Gazelle sin reise fra treningssko til moteplagg ved å infiltrere ulike subkulturer over hele verden. Den gjorde spesielt stor suksess i Storbritannia, der den ble brukt av lidenskapelige fotballfans, kjent som Casuals. Medlemmer av denne bevegelsen tok med seg klær de hadde kjøpt mens de støttet lagene sine i europeiske turneringer i utlandet, og spredte adidas og andre utenlandske merker til deler av Nord-England og andre steder. Selv om flere adidas-modeller var populære valg, var Gazelle det beste alternativet for mange Casuals, for selv om den fortsatt var rimeligere enn mange andre joggesko fra andre merker på den tiden, var den litt dyrere enn silhuetter som Monaco og Madeira, noe som ga den en premiumfølelse.

En hiphop-favoritt

Samtidig som Gazelle inntok fotballterrassene i Storbritannia, ble den også adoptert av en helt annen subkultur: hiphop. Den spirende musikksjangeren hadde spredt seg over hele USA på 70- og begynnelsen av 80-tallet, og begynte å få fotfeste i Storbritannia med grupper som Run-DMC, hvis medlemmer var kjent for å bruke adidas Superstar. Siden denne modellen og andre som var assosiert med den amerikanske hiphop-scenen ikke var så tilgjengelige på den andre siden av Atlanteren, valgte britiske fans ofte den mer tilgjengelige Gazelle i stedet. Merket fikk enda mer oppmerksomhet i 1986 da Run-DMC ga ut en sang med tittelen My Adidas, der de rappet om sine favorittjoggesko. Dette falt sammen med en ny relansering av Gazelle, som inkluderte en rekke nye farger rettet mot den uformelle forbrukeren som var på jakt etter en moteriktig joggesko til hverdagsbruk. På dette tidspunktet var silhuetten blitt et globalt fenomen, og adidas begynte å lansere nye varianter som Gazelle Super, samtidig som skoen fikk et nytt navn (i Japan ble den til adidas 300) for å passe til utenlandske markeder.

På vei inn i USA

På begynnelsen av 1990-tallet oppstod det en trend for klassiske joggesko, noe som førte til at mange vendte tilbake til adidas Gazelle igjen. Peter Moore og Rob Strasser, som hadde gått over fra Nike i 1987, oppfordret adidas til å dra nytte av dette ved å lansere sine gamle silhuetter på nytt, og i 1991 kom en ny versjon av Gazelle ut. Kort tid etter begynte de innflytelsesrike skateboarderne Eric Koston og Natas Kaupas å bruke den under konkurranser i Europa, før de vendte tilbake til USA og gjorde den populær som skøytesko der. I mellomtiden investerte Beastie Boys-stjernen Mike D, som var kjent for å bruke adidas-sko, i et nystartet selskap i Los Angeles som het X-Large - et streetwear-merke og en klesbutikk som solgte old-school joggesko ved siden av sine egne klær. Som et resultat av disse ulike faktorene fortsatte Gazelle å finne nye fans i USA og ble populær over hele landet.

Britpopstjerner og supermodeller

Tilbake i Europa var Gazelle et vanlig syn på britpop-musikkscenen, som raskt var i ferd med å bli et kulturelt fenomen i Storbritannia. Det populære Manchester-bandet Oasis, hvis stil til en viss grad sprang ut av 1980-tallets fotballterrassekultur, ledet an i bevegelsen og stilte ofte opp på konserter iført Gazelle. På midten av 90-tallet begynte andre britpop-band som Blur og Suede å bruke den, og fansen deres gjorde det samme for å etterligne looken. Andre steder dukket den opp på føttene til Jamiroquais Jay Kay i det britiske funkbandets video til Virtual Insanity, som ble sendt gjentatte ganger på MTV i 1996. Men det var muligens tidens supermodeller som gjorde Gazelle til en så ettertraktet sko under landets Cool Britannia-periode. Et bilde fra 1993 av Kate Moss som poserer avslappet i noen rødbrune Gazelle-sko, ble spesielt ikonisk - faktisk så ikonisk at adidas valgte å gjenoppfinne det som en del av en reklamekampanje for en ny versjon av Gazelle i 2016. Et annet minneverdig bilde var av den danske modellen Helena Christensen, som poserte for damemotebladet Elle i 1994 kun iført et par svarte Gazelle-sko, noe som gjorde den nå flere tiår gamle silhuetten til et virkelig ettertraktet moteobjekt da det nye årtusenet nærmet seg.

Et begrenset samarbeid

I 2001 lanserte adidas sin svært populære Originals-serie, og Gazelle kom tilbake for enda et tiår. Denne varianten, kjent som Gazelle Vintage, var basert på 1960-tallsmodellen og fungerte som utgangspunkt for et av de tidligste samarbeidene, da det japanske streetwear-merket Neighborhood designet to farger i begrenset opplag. De ble lansert i forbindelse med VM-finalen i Berlin i 2006, og var dekorert med detaljer til minne om begivenheten, med en svart "Home"-versjon som kun var tilgjengelig i merkets hjemby Tokyo, og en hvit "Away"-versjon som ble solgt på adidas-butikker i både Japan og Berlin.

En sko som passer for James Bond

Til tross for dette stilige samarbeidet var 2000-tallet og begynnelsen av 2010-tallet en relativt stille periode for Gazelle, spesielt i USA. Likevel fortsatte adidas å kjempe for skoen, og lanserte nye versjoner som den større Gazelle 2 og til og med en modell som var optimalisert for skateboardere. Skoens kulturelle status ble bekreftet i 2012 da James Bond, spilt av skuespilleren Daniel Craig, bar en elegant mørkeblå versjon av Gazelle 2 under treningsscenene i sin tredje Bond-film, Skyfall. Skoens skateregenskaper kom også til uttrykk i et samarbeid med Palace Skateboards i London i 2015, der klesmerket samarbeidet med adidas om å skape to skatervennlige utgaver: Palace Pro, som brukte adidas Primeknit for å gjøre den enda mer komfortabel og lett uten å gå på kompromiss med holdbarheten, og Palace Pro Trainer, som hadde en mer tradisjonell semsket skinnkonstruksjon.

Gjenoppliving av en klassiker

Bare ett år senere gjorde adidas Gazelle sitt største comeback til dags dato. På den tiden kjøpte folk fortsatt skoen, men det var merkets beslutning om å bringe tilbake den populære 1991-modellen som gjorde at den fikk en så kraftig oppblomstring. Denne spesielle versjonen hadde en betydelig kulturell innvirkning gjennom hele 90-tallet, og dens effekt på moderne adidas-designere som Jean Khalifé, som vokste opp i Nordøst-Frankrike, der Gazelle var en populær joggesko, gjorde at de behandlet den med respekt og ærbødighet da den kom tilbake. Ingen av de originale designtegningene fantes da skoen ble lansert på nytt, så Khalifé og teamet hans måtte rekonstruere Gazelle bit for bit for å skape en tro kopi som de var glade for å kunne vise frem for publikum. De var ekstra nøye med å reprodusere nøkkelelementer som sålen, den karakteristiske teksturen på foxtapen og den formstøpte tungen for å sikre at den levde opp til originalen.

Samlede samarbeid

Relanseringen i 2016 ble en stor suksess, ettersom '91-utgaven hadde den perfekte balansen mellom nostalgi, vintage-stil og allsidig styling. Dette gjorde den populær blant eldre generasjoner som husket skoen fra barndommen, og yngre som ønsket seg en casual joggesko med en tidløs estetikk. I årene som fulgte ble Gazelle en favoritt blant kreative samarbeidspartnere, blant annet det italienske streetwear-merket Slam Jam, sneakerbutikken Sneaker Politics i Los Angeles og Brendon Babenziens klesmerke NOAH, som produserte to fargevarianter med iøynefallende overdeler med gepard- og kamotrykk. I tillegg til disse var det mer ukonvensjonelle samarbeid som samarbeidet med Transport for London, hvis kongelige lilla design feiret byggingen av Londons undergrunnsbane Elizabeth Line, i tillegg til en kolleksjon fra adidas' progressive samarbeidspartner Yohji Yamamoto, som laget flere raffinerte farger for det innovative Y-3-partnerskapet.

Gucci Gazelle og Satellite Stomper

Med en så mangfoldig liste over samarbeidspartnere ble Gazelle attraktiv for et bredt spekter av mennesker fra hele verden. I 2022 ble den et enda større globalt fenomen med sitt mest luksuriøse samarbeid til dags dato. Britiske GQ varslet om samarbeidet tidlig i 2022 da fotballstjernen Mo Salah dukket opp på forsiden av motemagasinets februarutgave i et par dypgrønne Gazelle-sko og en stor Gucci-frakk. Samarbeidet mellom disse to merkene var ganske forutseende, for senere samme år skulle de sammen skape noen av de mest ettertraktede Gazelle-designene noensinne. De første av disse kom ut sommeren 2022 og var laget av raffinerte materialer med unik Gucci-branding som ga dem en eksklusiv estetikk av høy klasse. I løpet av de neste to årene leverte Gucci-samarbeidet dusinvis av farger i en rekke eksentriske stiler og dristige toner, som alle ble laget i Italia for å sikre at de var av høyest mulig kvalitet. Gazelle x Gucci-kolleksjonen ble båret av Hollywood-kjendiser som Olivia Wilde og Brad Pitt, og Gazelle x Gucci-kolleksjonen tok den eldgamle silhuetten til nye nivåer av popularitet, og opplevde til og med sitt eget virale øyeblikk på sosiale medier takket være den kjente adidas-entusiasten Harry Styles. Under sangerens Love On Tour-show i 2023 ble han filmet mens han drakk av et par grønne Gucci Gazelles i semsket skinn på scenen i Australia, og da videoen ble lagt ut på sosiale medier, ble den umiddelbart delt over hele verden av hans beundrende fans, noe som førte til en økning i salget av alle Gazelles. Styles' tilknytning til silhuetten er så ikonisk at merkets australske nettside har en referanse til fansenes kallenavn for Gazelle - Satellite Stompers - som stammer fra den stompete dansen han gjør når han fremfører sangen "Satellite". Selv nå vil et søk etter Satellite Stompers på adidas' nettsted føre til Gazelle-siden, ettersom merket hedrer superstjernemusikerens tilknytning til joggeskoen.

En innflytelsesrik silhuett

Den overbevisende kombinasjonen av Harry Styles, Gucci og adidas Gazelle representerte et høydepunkt i en lang rekke enestående øyeblikk i adidas' lange historie. Siden den gang har skomerket fortsatt å øke utvalget av Gazelle-farger, samtidig som de har samarbeidet med nye partnere, blant annet sneakerentusiasten og streetwear-eksperten Sean Wotherspoon, den britiske skateboarderen og artisten Blondey McCoy, Edison Chens Hong Kong-livsstilsmerke CLOT og den puertoricanske rapperen Bad Bunny, som har produsert to stilige design med tilpassede detaljer og unike merkevareeffekter. Silhuetten har også blitt et vanlig stylingvalg for moteinfluencere som Gigi Hadid, som vakte oppsikt etter å ha valgt den fremfor den svært populære adidas Samba da hun var ute på shoppingtur i 2024, og skuespillerinner som Emma Watson og Jennifer Lawrence.

Et mangfold av design og stiler

I dag finnes adidas Gazelle i et stort utvalg av farger som passer til nesten enhver stil, med et mangfold av modeller, inkludert skateboardskoen ADV, Bold, med sin trippelstablede plattformsåle, Indoor, hvis design skapte Gazelle-trenden på begynnelsen av 2020-tallet og som Gucci-samarbeidet var basert på, og 85, som etterligner versjonen fra midten av 80-tallet. I mellomtiden forblir standardmodellen '91-bygget, og designet er et uttrykk for de tidløse kvalitetene til adidas Originals-linjen.

Et halvt århundre og mer til

Etter mer enn et halvt århundre er adidas Gazelle fortsatt like aktuell, noe som vitner om dens evne til å tilpasse seg de mange motetrendene som har kommet og gått i løpet av dens historie. Gazelle har imidlertid påvirket disse trendene og definert stilene til fotballsubkulturer, musikkscener og fremtredende fashionistaer på sosiale medier. Med et så bredt spekter av fans har denne arvede designen nådd høyden av sin makt og viser ingen tegn til å komme ned med det første.