Cortez

En revolusjonerende løpesko

Da Bill Bowerman og Phil Knight etablerte Blue Ribbon Sports i 1964, hadde de ansvaret for å distribuere sko i USA på vegne av det japanske sportsmerket Onitsuka Tiger. Selv om selskapet ikke hadde noen egen kreativ produksjon på det tidspunktet, hadde Bowerman, som også var friidrettstrener ved University of Oregon, i mange år spesialtilpasset sportssko for å hjelpe studentene sine til å prestere bedre, så det virket naturlig for ham å designe en modell for Onitsuka i 1966. Med trenererfaringen som rettesnor laget han TG-24 - en revolusjonerende løpesko som ble grunnlaget for Nike-merket. Mer enn et halvt århundre senere har denne beskjedne designen fått et nytt navn: Nike Cortez, og den er fortsatt en av merkets mest populære og varige silhuetter.

Varierte inspirasjoner

Selv om Bowerman aldri hadde designet en løpesko profesjonelt før TG-24, gjorde hans mangeårige erfaring fra friidretten og tiden han hadde brukt på å mekke på fottøy hjemme, at han hadde de beste forutsetninger for å skape noe helt spesielt når han først gjorde det. Som trener var han utrolig dedikert til utøverne sine, og han ønsket å lage en treningssko som kunne hjelpe dem over lange distanser og samtidig forebygge skader. Han hentet særlig inspirasjon fra en av løperne i Oregon Ducks, Kenny Moore, som hadde pådratt seg en fotskade under trening i 1965. Bowerman demonterte skoene Moore hadde brukt for å finne ut hva som var årsaken, og konkluderte med at dempingen måtte forbedres. Han laget noen prototyper som Moore kunne teste ut, og funnene hans ble viktige elementer i TG-24-sålen. I tillegg så han på noen av Onitsukas modeller, blant annet Spring Up og Limber Up (en sko som fortsatt er i produksjon i dag), for å få flere ideer, før han konstruerte sålen som skulle gjøre den til et så populært valg blant løpere.

En ny industristandard

Etter mange eksperimenter og flere ulike prototyper perfeksjonerte Bowerman sitt innovative design. Rett under overdelen plasserte han et svampaktig lag med gummi som ble støttet av en mellomsåle i skum i full lengde. I tillegg til å gi ekstra polstring under fotballen for bedre støtdemping, var den forhøyet ved hælen for å redusere risikoen for akillesskader. Dette satte en ny standard for løpeskobransjen, og Bowermans fokus på idrettsutøverens behov ble Nikes primære mål da merket ble etablert på begynnelsen av 70-tallet. I tillegg til den støttende mellomsålen hadde skoen en yttersåle med fiskebeingrep som ga et utmerket grep, og en overdel laget av en sterk, men lett vevd nylon som ble kalt "Swoosh Fiber". Dette stoffet motsto fuktighet og holdt formen mer effektivt enn mange andre materialer på den tiden, noe som gjorde at TG-24 presterte bedre enn konkurrentene.

Å finne et navn

Da TG-24 først kom ut i 1966, bestilte Bowerman og Knight bare 300 par for å selge dem til idrettsutøvere i USA. Selskapet var fortsatt i en tidlig fase, og det var vanskelig å nå salgsmålene jevnlig, så de klarte bare å få inn små varelagre. Takket være den lette vekten og den slitesterke støtten ble TG-24 en stor suksess, og etterspørselen økte, noe som fikk Onitsuka til å be eierne av Blue Ribbon Sports om å finne på et bedre navn til modellen. Med OL i Mexico i 1968 rett rundt hjørnet bestemte de seg for å kalle den TG-Mexico som en måte å knytte den til den globale turneringen. Versjoner av skoen fra denne tiden var hvite med en blå og rød Onitsuka-logo og ordet "Mexico" trykt på siden, men det gikk ikke lang tid før det japanske merket ba om en ny navneendring. Bowerman og Knight fulgte det meksikanske temaet og valgte Aztec som det nye navnet, med referanse til urbefolkningen som bebodde området rundt dagens Mexico mange århundrer tidligere. Dessverre hadde adidas sin egen serie med Azteca-løpesko, så de protesterte mot ideen og truet med søksmål hvis Onitsuka beholdt navnet. Nok en gang måtte Bowerman og Knight gå tilbake til tegnebrettet. Frustrerte valgte de to et navn som viste deres dristige, rebelske natur og sendte en beskjed til adidas, og døpte den Cortez etter den spanske conquistadoren Hernan Cortes, som var ansvarlig for aztekernes fall på begynnelsen av 1500-tallet.

Ny begynnelse

Denne gangen holdt navnet seg, og suksessen til den nye Onitsuka Tiger Cortez førte Blue Ribbon Sports ut på slutten av 1960-tallet. Phil Knight har i ettertid uttalt at selskapets gode inntekter i 1967 i stor grad var et resultat av modellen. Den bidro også til å gjøre Tiger-skoene mer populære i USA, og var den mest solgte skoen for begge merkene i 1968. Men til tross for det fruktbare forholdet mellom de to begynte spenningene å øke da Knight oppdaget at Onitsuka hadde vært på jakt etter andre distributører i USA. Blue Ribbon Sports var tydeligvis ikke prioritert lenger, og dette påvirket virksomhetens bunnlinje ettersom de ikke kunne holde tritt med etterspørselen, så Knight begynte å vurdere andre alternativer. I 1971 grunnla han og Bowerman Nike sammen, der Knight tok seg av forretningssiden og Bowerman jobbet med skoene. Knight ba grafisk design-studenten Carolyn Davidson, som han hadde møtt mens han hadde en ekstrajobb ved Portland State University, om å designe en logo for det nyetablerte merket. Hun skulle formidle bevegelse og skape noe som skilte seg helt fra adidas' trestripede logo. Blant hennes mange kreasjoner valgte Knight den nå verdensberømte swooshen, og fikk raskt laget en prototype av Cortez med sitt nye emblem på flankene i stedet for Onitsuka-bølgen.

Et oppdatert design

Cortez ble Nikes første offisielle silhuett da den ble gjort tilgjengelig for utøvere som deltok i friidrettsprøvene til OL i 1972, som ble avholdt i Eugene i Oregon, bare et par timers kjøring fra Nikes hovedkvarter. På dette tidspunktet hadde Bowerman rukket å oppdatere modellen, noe som gjorde den enda mer effektiv som prestasjonsløpesko. Hælen hadde fått en slitestyrkeplugg for å øke holdbarheten, og en ny 4-veis stretchsåle gjorde den mer komfortabel og reduserte samtidig risikoen for gnagsår. Det ble også laget en versjon med bredere tå for å tilpasse den til ulike typer føtter, og sortimentet ble utvidet med alternativer i polert skinn og semsket skinn.

På vei til retten

Onitsukas eiere var forståelig nok ikke fornøyd med at Nike tok Cortez og solgte den med sin egen logo, så i 1971 gikk de til sak mot Nike for å få rettighetene til navnet og modellen. I løpet av den tre år lange rettssaken påpekte ortopediske eksperter at Bowermans revolusjonerende design skilte seg fra alle Onitsukas andre sko ved at den beskyttet akillesen mot skader, og det var dette som til slutt førte til en kjennelse som ga begge merkene lov til å fortsette å selge silhuetten. Det avgjørende var at Nike fikk enerett til å bruke Cortez-navnet. Onitsuka, derimot, ble tvunget til å endre seg, og valgte Corsair - en sko som selskapet fortsatt produserer i dag.

En sportslig støtte

Til tross for den langvarige rettssaken lot Nike seg ikke avskrekke på begynnelsen av 70-tallet, og Bowermans sportslige forbindelser bidro til å gjøre Cortez til et populært valg blant idrettsutøvere. Den offisielle lanseringen av merkets oppdaterte versjon med swoosh kom under OL i München i 1972, der Bowerman var trener i friidrett. En av hans løpere fra University of Oregon, den svært populære Steve Prefontaine, deltok i konkurransen det året, og hans bruk av Nike Cortez bidro til å markedsføre skoen til tross for at han endte akkurat utenfor medaljeplassene i 5000 meter-finalen. Etter denne skuffelsen vendte Prefontaine tilbake til treningen med fornyet energi, og satte amerikanske rekorder på en rekke distanser i løpet av de neste tre årene. I løpet av denne tiden opptrådte han som merkevareambassadør og var den første idrettsutøveren som fikk betalt for å bruke Nike-sko. Hans sprudlende personlighet vakte oppsikt på friidrettsstevner rundt om i landet, der han oppfordret andre idrettsutøvere til å prøve Cortez og andre modeller. Flere tiår senere, i 2017, valgte Nike å hedre hans rolle i Cortez-historien ved å lage en spesiell Stop Pre-farge som refererte til T-skjortene som ironisk nok ble båret av fansen hans under de olympiske utprøvingene i Eugene og andre arrangementer. Det var sjelden noen klarte å stoppe den legendariske distanseløperen.

Oppfinnsom reklame

Med Prefontaine om bord og rettssaken med Onitsuka avgjort, var 70-tallet en storhetstid for Nike og Cortez. Skoenes suksess ga Bowerman frihet til å eksperimentere med nye design, noe som i sin tur stimulerte til ytterligere vekst. I mellomtiden utviklet Knight gode markedsføringsteknikker og sendte ut annonser som viste frem skoens prestasjonsegenskaper, samtidig som de avslørte noe av historien bak designet. I en annonse som ble delt ut på National Sporting Goods Association-messen i juni 1973, ble det forklart at "Cortez" ble utviklet som den ypperste treningsskoen for langdistanseløpere", og den ble beskrevet som "et nytt konsept innen treningssko for langdistanseløpere"." Bowerman ble hyllet som geniet bak dette banebrytende designet, og Onitsuka ble helt utelatt fra historien, noe som signaliserte merkets nyvunne uavhengighet og befestet Cortez som et Nike-design.

Farrah-skoen

Helt fra begynnelsen av ble Cortez markedsført som en langdistanseløpesko, men selv i noen av de tidligste reklamene ble den beskrevet som "ideell for fritidsbruk". Likevel var det ikke før rundt midten av 70-tallet at den tok av som en livsstilssko. Det var spesielt én hendelse som fikk den til å overskride sportsverdenen: Den dukket opp på føttene til Hollywood-skuespillerinnen Farrah Fawcett. I en episode av den populære TV-serien Charlie's Angels fra 1976 hadde hun på seg Senorita Cortez - en versjon som ble lansert i 1975 og var spesielt rettet mot kvinner - i en berømt scene der hun unnslapp en forbryter ved å kjøre av gårde på skateboard. Bildet av Fawcett på huk på brettet i sine uberørte hvite joggesko med den dristige røde swooshen på siden ble ikonisk og kastet Cortez inn i rampelyset. Det var en så sterk scene at mange butikker var utsolgt for skoen allerede dagen etter. Noen fans begynte å kalle den "Farrah Shoe", og mange cheerleadere i California brukte den under opptredener. Flere år senere hyllet den amerikanske supermodellen Bella Hadid øyeblikket ved å gjenskape det berømte bildet i forbindelse med 45-årsjubileet for Cortez i 2017.

Overskrider sportens grenser

På 1980-tallet fortsatte Nike Cortez å være en populær løpesko, noe den banebrytende kvinnelige distanseløperen Joan Benoit Samuelson, som vant en rekke maratonløp mellom 1979 og 1985, er et godt eksempel på. Under silhuettens 45-årsjubileum snakket hun om sin beundring for Cortez, og sa at den hadde gitt henne den støtten hun trengte for å overskride sine egne grenser som ung idrettsutøver. Men selv om den hjalp folk som Samuelson, beveget den seg også utenfor sportens verden og gjorde seg gjeldende på andre områder av populærkulturen, for eksempel innen musikk. På sin verdensturné i 1980 dedikerte Elton John, som allerede hadde fått en spesialdesignet Cortez med sålen til Nike Roadrunner fra 1979, en sang til Nike da han opptrådte i en blå og hvit farge. I mellomtiden foretrakk østkystens b-boys Cortez på grunn av dens lette konstruksjon, som ga dem større bevegelsesfrihet når de danset breakdance, og på vestkysten var den i ferd med å få en stor tilhengerskare, særlig i Los Angeles, der mange av Nikes tidligste butikker lå. N.W.A.-rapperen Eazy-E ble kjent for å bruke silhuetten på slutten av 80-tallet, og fansen hans fulgte etter og kalte den Dope Man Nike etter en låt fra 1987 av den innflytelsesrike hiphopgruppen. Cortez ble snart et viktig klesplagg i gangsta rap-miljøet, og det tok ikke lang tid før gjengene på vestkysten begynte å inkorporere skoen i garderobene sine, ettersom den minimalistiske fargebruken gjorde det mulig å vise hvilken gruppe man tilhørte. Til tross for disse konnotasjonene fortsatte Cortez å være et populært valg over hele landet helt inn på 1990-tallet, da den fikk en mer sunn støtte som førte den ut i verden.

På vei ut i verden

90-tallet begynte med en ikonisk opptreden av Whitney Houston under Super Bowl XXV. Mens hun sang nasjonalsangen, bar hun en klassisk hvit Cortez med en slående rød swoosh som en del av sitt avslappede antrekk. Bare noen få år etter dette spredte en minneverdig opptreden i filmen Forrest Gump fra 1994 Cortez-navnet over hele verden. I filmen får Tom Hanks' rollefigur et par Cortez, som han holder opp foran kameraet før han bruker dem når han løper rundt i USA - den perfekte reklamen for den tradisjonsrike løpeskoen. Filmen vant flere Oscar-priser og ble en global suksess, noe som ga Cortez et bemerkelsesverdig oppsving over 20 år etter den første lanseringen. Cortez' tilstedeværelse i filmen var så viktig at den røde, hvite og blå modellen som Hanks hadde på seg, nå ofte omtales som Forrest Gump-fargen, og i 2024 ble det laget en spesiell retroutgave av designet for å feire at det var 30 år siden filmen kom ut. I tillegg til disse viktige øyeblikkene fant Cortez også et hjem på TV-skjermer rundt om i USA i en av 1990-tallets mest populære sitcoms, Seinfeld, der karakteren George Costanza ofte kunne sees iført modellen. Mannen som spilte ham, skuespilleren Jason Alexander, skal ha elsket dem så høyt at han spurte om han kunne få beholde et par som et minne om tiden i serien da den var ferdig i 1998.

Feiring av Chicano-kulturen

På 2000-tallet var Cortez en av Nikes mest gjenkjennelige silhuetter, og den begynte derfor å bli brukt i samarbeidsprosjekter. Et av de tidligste var med den meksikansk-amerikanske tatoveringskunstneren Mark Machado, også kjent som Mister Cartoon, hvis kunstverk ofte refererer til gatelivet i Los Angeles fra barndommen hans. En stor del av dette var moten til Chicano-miljøet, som nedstammer fra de innfødte meksikanerne som bodde i regionen før europeerne ankom. Da han vokste opp, så Machado ofte respekterte chicanos gå med Nike Cortez, så han bestemte seg for å hedre dette ved å erstatte swooshen på sin første samarbeidende joggesko med hodet til en aztekisk kriger som så noe europeisk ut. I stedet for å se negativt på skoens navn, valgte kunstneren på denne måten å representere Chicano-arven som en kombinasjon av et innfødt folk og påvirkninger fra et fremmed land, og å lære bort historien til sine forfedre til en ny generasjon. I årene som har gått siden den gang, har Nike også hedret silhuettens tilknytning til latinamerikanske samfunn med utgaver som Latino Heritage Month og Dia de los Muertos.

En imponerende milepæl

Mister Cartoons første Nike Cortez fikk virkelig kontakt med Los Angeles-miljøet, og på 2010-tallet fortsatte Nike å søke nye samarbeidspartnere for sin eldste modell. Dette førte til et samarbeid med streetwear-merket Undefeated i 2015, som resulterte i en svart og hvit fargevariant inspirert av Los Angeles. I forbindelse med 45-årsjubileet for Cortez i 2017 skapte Mister Cartoon ytterligere tre stilige design, og Nike lanserte flere titalls farger, både retro og nye, for å markere den imponerende milepælen. Disse inkluderte et sett med modeller som refererte til skaden på Kenny Moore som hadde inspirert noen av Bowermans designideer, i tillegg til klassiske utgaver i både nylon og skinn, versjoner med broderte og juvelbesatte swooshes, en Flyknit-modell og to joggesko som forsøkte å anerkjenne skoens tilknytning til byen Los Angeles ved å hylle Long Beach og Compton .

Særpreget design

Selv om Cortez aldri hadde forsvunnet, markerte dette begynnelsen på en kraftig gjenoppblomstring, og i 2018 kom en rekke uforglemmelige joggesko i samarbeid med den amerikanske rapperen Kendrick Lamar, som tidligere hadde sunget om Cortez på Big Sean-låta "Control" fra 2013. I tillegg produserte Nike fargekombinasjoner med tennisspilleren Maria Sharapova, merkevareforhandleren Dover Street Market og det japanske motemerket Comme des Garçons, som skapte flere sort-hvite damemodeller med høye platåsåler . Disse ble i 2019 etterfulgt av et populært Stranger Things-samarbeid, der seriens 1980-tallsmiljø fungerte perfekt med silhuettens retrovibber, og den spennende Shoe Dog Pack, der to Cortez-design inneholdt tidlige Nike-logoer som merket hadde vurdert å bruke før de til slutt valgte den ikoniske swoosh-en.

Et ettertraktet moteobjekt

På 2020-tallet fortsatte det å dukke opp nye versjoner av Nike Cortez, og skoens 50-årsjubileum ble feiret med et Union LA-samarbeid bestående av fire farger inspirert av Los Angeles og to eksentriske design fra det innovative japanske moteskapet sacai. Cortez hadde allerede blitt brukt av Leonardo Di Caprio i Martin Scorseses film The Wolf of Wall Street fra 2013, og den dukket opp på føttene til Jeremy Allen White da han spilte Carmen i den populære TV-serien The Bear fra 2022, og White erklærte senere at det var hans favorittsko. Den var også å se i motemagasiner som Vogue, som noterte at influencerne Emily Ratajkowski og Alexa Chung brukte den, i likhet med skuespillerinnen Dakota Johnson, som med sin opptreden i den elegante barokkbrune fargen gjorde den til et vanlig valg sommeren 2024.

En tidløs klassiker

Når man ser tilbake på historien til Nike Cortez, er det ganske bemerkelsesverdig å tenke på hvor viktig denne silhuetten har vært, ikke bare for Nike, men for hele skoindustrien. I løpet av mer enn fem tiår har den lagt grunnlaget for et av verdens største klesmerker, satt bransjestandarden for demping i løpesko, hjulpet superstjerneutøvere til å oppnå store ting, blitt en viktig del av streetwear-moten, dukket opp i Hollywood-filmer og prydet føttene til kjendiser både på og utenfor skjermen, og til slutt etablert seg som en sentral del av kulturen i det 20. og 21. århundre. Til tross for sin alder er Cortez fortsatt en av Nikes flaggskipmodeller og en av de mest gjenkjennelige joggeskoene i verden. Ifølge John Hoke, Chief Design Officer hos Nike, er Cortez det "kvintessensielle uttrykket" for merkets designfilosofi, og som sådan kan den betraktes som en av merkets viktigste - et faktum som aldri har gått i glemmeboken, ettersom den tidløse skoen fortsetter å sette sitt preg på den moderne sneakerkulturen.